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argile de modélisme | brindilles | balsa| boîte à rabiots | cailloux | carton-plume | carton mousse | carton ondulé | carton fin | carton fort| carte plastique | colle à bois | colle PVA | colle blanche | colle plastique| Depron | enduit | eau artificielle | ficelle | fil de fer | Fimo | flocage | gravier | Green Stuff | herbe statique | isorel | lichen | Milliput | mastic de modélisme| mortier pour relief |neige artificelle | Polyfilla | pâte à modeler durcissant à l'air | pailles | peinture texturée | Plastiroc | pierres | polystyrène extrudé | polystyrène expansé | roche liquide | Résine Verte | Superglue | sable | Toupret | tubes en carton|
 J'ai rassemblé pour vous dans cette page consacrée aux matériaux de modélisme des années de tests, de recherches, d'achats, de réussites et de ratages... Pour vous faire gagner du temps j'ai identifié les matériaux qui, selon moi, sont quasi-indispensables pour créer des décors, ceux qui peuvent servir dans certains cas, et ceux qui ne présentent pas grand intérêt, voire qu'il vaut mieux carrément éviter.
Quels sont les matériaux indispensables pour commencer?
Le modélisme peut nécessiter pas mal de
matériaux, ce qui représente rapidement un budget conséquent.
Certains matériaux destinés au bricolage ou au modélisme
ferroviaire vous ouvriront vraiment vers de nouvelles possibilités. Cependant
des matériaux de récupération composeront probablement
une bonne part de votre matière première.
Si vous voulez vous lancer, je vous conseille de d'abord vous procurer les "indispensables"
le reste pourra venir par la suite, si vous souhaitez progresser et surtout investir encore.
La création de décors est aussi à base d'imagination et
d'improvisation. Faites des essais, innovez. Et surtout, soyez patients. Un
résultat convainquant ne s'obtient pas en dix minutes, il y a des temps
de séchage à respecter entre chaque étape de construction.
 La solution
pour les impatients consiste à travailler simultanément sur plusieurs projets et de
passer de l'un à l'autre.
Comment choisir le bon matériaux?
Une des règles de base est à mon sens de ne pas se focaliser sur
le matériaux à utiliser, mais plutôt sur ce que l'on veut
obtenir. C'est à dire que prendre un clou pour faire une tige en métal,
ou un cailloux pour faire un rocher est souvent une mauvaise solution!
De toutes
façons il vaut mieux éviter d'utiliser des choses qui pourraient
rouiller au contact de la colle à bois qui est assez corrosive.
Vous avez intérêt à privilégier
des matériaux légers comme le plastique, le balsa, le polystyrène
extrudé et le Depron .
Les matériaux moins durs seront plus faciles à
travailler et vous donneront de meilleurs résultats.
Gardez toujours à l'esprit que c'est la peinture
qui donnera vie à votre travail. Ainsi rien de vous empêche de
mélanger toutes sortes de matériaux, ils seront sous couchés
en noir puis peints de la façon désirée. Une paille en
plastique deviendra un tube en métal, le sable deviendra de l'herbe,
le carton de la brique, etc...
Comment se procurer les matériaux?
Pour vous procurer les matériaux le mieux bien sûr ce
sont les magasins spécialisés en modélisme ferroviaire.
Les vendeurs sont des passionnés qui ne seront peut-être pas sur
la même longueur d'onde que vous, car les gobelins ne sont pas leur quotidien...
mais un client est un client, et si vous leur parlez de terrain modulaire, de
faux rochers ou de plan d'eau, se sont des sujets qu'ils maîtrisent très
bien.
Games Workshop propose aussi quelques produits: colle, flocage, sable,
arbres, tapis de verdure, accessoires, peinture, etc... Il sont souvent plus
chers qu'ailleurs mais la qualité est très satisfaisante.
Vous trouverez en grande surface de la peinture en bombe en en pot, des
cure-dents, des piques à brochettes, de la colle, du carton, des pinceaux
pas cher, de l'enduit, enfin à quelque chose près la même
chose qu'en magasin de bricolage, à part peut-être le polystyrène
extrudé.
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| De la carte plastique pas chère! |
Les magasins d'art ou de loisirs créatifs vous dépanneront en dernier recours, surtout
pour le carton plume, pour les reste, les tarifs sont généralement
prohibitifs.
Certains articles enfin sont à la base destinés à la réparation
automobile (grillage, papier de verre) ou à la couture (fil,
boutons pression).
La récupération vous sera également
d'un grand secours: carton d'emballage, bouchons en plastique, pailles, épingles,
petits cailloux, sable, brindilles. Aussi n'hésitez pas à garder
beaucoup de choses. J'en ai des boites à chaussures pleines. Privilégiez
les objets recelant de nombreux petits détails, c'est qui rendra le mieux.
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Argile
de modélisme
Si on parle de vraie argile, à savoir de terre en poudre
qui se travaille à l'eau, j'en ai acheté, mais je ne m'en
sers jamais. C'est compliqué à mettre en oeuvre, fragile
et poreux une fois sec. Je préfère la pâte à
modeler qui durcit. Il parait qu'on peut sculpter des rochers avec. Le
polystyrène extrudé donne à mon sens de meilleurs
résultats.
Par contre je pense que certaines traductions notamment dans des articles
Games Workshop ont pu utiliser à tord le terme "argile de modélisme"
pour Milliput ou Green Stuff. Maintenant ils emploient "Résine
verte" ce qui est beaucoup plus explicite.
Il peut y avoir également confusion avec le mortier de modélisme,
conçu pour réaliser des rochers et du terrain.
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Boite à rabiot
 Ainsi nommée par Games Workshop. En fait la
boite (ou les boites) dans laquelle vous conservez précieusement
tous les éléments de maquettes ou de figurines
inutilisé ou endommagés. Pièces en doubles,
crânes, boucliers, armes, accessoires, etc... C'est
la que vous puiserez "le détail qui tue".
Vous pouvez aussi mettre de côté pas mal d'autres choses, à condition d'avoir de la place.. |
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Carton-plume
Le carton-plume se présente sous forme plaques rigides et légères. Il est composé de mousse de polyuréthane prise en sandwich entre
deux fines couches de carton.
Le carton-plume est presque incontournable en modélisme dès lors qu'on veut
se lancer dans un travail sérieux et durable. Les architectes réalisent
généralement leurs maquettes en carton-plume. Les artistes
l'utilisent pour monter des images, réaliser des encadrements, et faire du lettrage en relief. C'est
un matériau un peu cher, mais les surfaces vendues permettent de réaliser un
grand nombre de modèles, vous verrez qu'en plus, ça vous change
la vie.
Se dit "foamcore" ou "foam board" en anglais.
Vous
pouvez le couper avec un cutter ou un couteau de modélisme.
Par contre le polyuréthane qu'il renferme use rapidement
les lames, et il vaut mieux utiliser des bien coupantes,
sinon le résultat sera imprécis.
Il s'assemble
de préférence à la colle PVA. Globalement méfiez-vous des solvants même si le polyuréthane est assez résistant.
Il est possible de retirer un couche de carton pour mettre le polyuréthane à nu et le travailler à la façon d'un vieux mur par exemple.
Si vous avez l'intention des créer quelques bâtiments,
ne sautez pas l'étape carton-plume. Une simple plaque
vous permettra de réaliser de nombreux projets. Ses dimensions standardisées permettent un travail de précision. Le plus pratique à utiliser, et le plus courant, fait 5mm d'épaisseur. Les épaisseurs supérieures sont difficile à couper et à travailler. A besoin, mieux vaut superposer deux couches.
La marque Canson est réputée avoir inventé le carton-plume, qui est d'ailleurs une marque déposée, et fabriquer le meilleur pour le modélisme.Vous en trouverez dans les
magasins d'art et certaines papeteries, et plus rarement en magasins de loisirs créatifs, magasins de bricolage, voire grandes surfaces (au rayon encadrement, loisirs créatifs ou papeterie).
Carton-mousse
Il existe aussi du carton-mousse, à première vue très semblable à son cousin. La différence est que son coeur est en polystyrène. Celà le rend encore plus sensible aux solvants des colles et des peintures. Il faudra donc systématiquement
protéger la tranche des plaques avec de la colle PVA
diluée ou du scotch de masquage. Le carton-mousse présente donc une alternative économique, mais si vous pouvez, optez plutôt pour le carton-plume..
Merci à Daniel, modéliste ferroviaire à Nice pour ses conseils. |
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Carton
ondulé
 J'évite de l'utiliser car il se déforme
et réagit mal à l'humidité de la peinture, de l'enduit,
etc... En tant que possible remplacez-le par du carton plume. |
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Carton
fin
Les emballages de céréales sont
une bonne matière première pour réaliser des tuiles
et des décors sur les bâtiments.
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Colle plastique
Cette colle est spécialement conçue pour faire fondre lègèrement le plastique des maquettes et des figurines. AInsi les pièces sont solidement soudées entre-elles.. |
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Colle
à bois, colle PVA, colle blanche
Mine de rien, c'est le grand secret du maquettiste, car la colle PVA permet de transformer n'importe quelle matière, à
commencer par du carton, en plastique.
Le produit est blanc au départ ce qui permet de voir
où on l'applique, mais il devient transparent au
séchage.
Autre avantage important, cette colle ne dissout pas le
polystyrène.
La colle à bois étant soluble dans l'eau,
elle se mélange sans problème à de
la peinture. Vous pouvez ajouter du sable, de la sciure,
du flocage... Je vous conseille de réserver des pinceaux
pour étaler la colle. Ils s'abîmeront assez
vite. Mais si vous prenez la peine de les rincer abondamment
après usage (sous l'eau du robinet dans l'idéal)
il peuvent tenir plusieurs années.
Comme j'utilise de la colle pure pour certains travaux et
de la diluée à 50% pour d'autres comme le
flocage, j'ai gardé tube presque vide dans lequel
j'ai fait un mélange de colle diluée. Ainsi
j'ai toujours sous la main la colle pure et la diluée.
Je met une fine couche de colle PVA diluée sur pratiquement
tous les matériaux que j'utilise en modélisme:
bois, carton, enduit, etc... Après séchage
cela me permet de peindre les matériaux comme si
c'était du plastique. Ainsi la peinture n'est pas
absorbée par le matériaux et ça tombe
bien, parce-que c'est cher la peinture.
La colle sèche se dilue dans l'eau tiède avec
du vinaigre blanc. Très utile pour nettoyer les récipients
de mélange.
En grandes surfaces, magasins de bricolage, Games Workshop, etc... |
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Carte
plastique
Appelé en anglais: "StripStyrene"
distribué par la marque américaine "Evergreen".
La carte plastique est vendue en plaques, tiges, demi-tiges,
angle, poutrelles, de toutes formes et dimension. Il en existe
même avec un aspect texturé imitant des plaques
métalliques par exemple. Ce matériau très
particulier se situe entre le carton et le polystyrène.
C'est blanc, souple, vous pouvez le couper, le percer, le
poncer, le peindre, etc...
Pour certains projets, vous pourrez aussi récupérer
des matériaux en mesure de remplacer la carte plastique
comme les couvercles de pots de fromage blanc, les cartes de crédit,...
 En savoir plus sur les
usages de la carte plastique.
J'ai fini par en trouver dans un magasin de modélisme ferroviaire. |
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Depron
Il s'agit d'un matériaux d'isolation qui se présente sous forme de grandes plaques blanches composées d'une sorte de polystyrène assez dense.
C'est un matériaux à tout faire car on peut graver très facilement sa surface pour imiter la pierre, la brique et même le bois. Il est excellent pour faire des murs en pierre ou des dalles.
Evidemment colle PVA et peinture à l'eau obligatoires car le polystyrène est rongé par les solvants. La peinture en bombe est à proscrire.
Le Depron posède une face lisse et une face plus rugeuse, il se coupe très efficacement avec un cutter.
Pour l'appliquer sur une surface courbe, il est possible de l'assouplir à la chaleur d'un sêche cheveux.
Au rayon isolation des magasins de bricolage. |
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Fimo
Cette pâte à modeler est vendue dans un grand nombre de couleurs. Elle est conçue pour être retravaillée à volonté, puis durcir uniquement à la cuisson au four, prenant alors l'aspect du plastique.
Celà en fait un produit très spécifique, peu adapté aux conversions ou aux petites pièces de la taille d'une figurine. La Fimo est par-contre très intéressante pour modeler de grosses pièces organiques, car cette résine simule bien les muscles et la peau.
Notez qu'on ne peut quasiment plus la retravailler après cuisson, car elle ne se ponce pas.
Donc si vous voulez modeler un éléphant, penchez-vous sur la Fimo.
Pour réaliser des décors, aucun intérêt à mon sens.
Vous aurez besoin d'outils spécifiques de sculpture et de pinceaux gomme.
En vente dans les magasins d'art et de loisirs créatifs. |
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Flocage
électrostatique
Je m'en sert en très petite quantité pour faire des
touffes d'herbe sur mes socles, en finition. C'est très sympa et
réaliste.
Il existe une colle spéciale pour le flocage électrostatique,
ref. "Corecol", dont la viscosité favorise une implantation
droite des brins d'herbe.
En vente chez Games Workshop et en magasin
de modélisme.
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Fil de fer
 Le fil de fer, fil électrique et fil de téléphone
vous sera utile dans divers projets, notamment pour faire des arbres ou
pour consolider vos figurines lors de conversions. |
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Lichen
stabilisé et coloré
Très intéressant pour réaliser des buissons et du
feuillage. Les superbes dioramas du Seigneur des Anneaux réalisés
par Games Workhsop en sont bourrés.
En magasin de modélisme ferroviaire. |
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Mortier
pour reliefs (ou "roche liquide")
Il s'agit d'un produit auto adhérant pour la construction de paysages
miniatures. C'est une poudre qui se transforme en pâte en la mélangeant
avec de l'eau. En gros c'est comparable à du plâtre. Il a
l'avantage d'être déjà teinté.
J'adore ce produit très efficace pour réaliser des socles intéressants en liant des vrais rochers, du polystirène et des morceaux d'écorce de pin par exemple.
Distribué en magasin de modélisme
ferroviaire, notamment sous la marque "Bush". |
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Milliput
/ "Résine Verte"
Si vous voulez passer aux choses sérieuses, il faudra passer
le cap du Milliput, mélange A+B, ou autre GreenStuff.
Sorte de résine conçue spécialement pour retoucher
ou sculpter des figurines. Ces produits sèchent à l'air.
Avec de la minutie et de la patience vous pourrez réaliser des
conversions intéressantes et divers détails.
L'eau peut les ramollir alors que la chaleur d'une lampe les fera sécher
plus vite. Il semblent mieux se conserver au frigo (attention toutefois
que personnes dans la maison ne puisse essayer d'en manger, c'est toxique!).
Vous pouvez mettre du talc pour qu'il n'adhère pas à vos
outils.
Pour être précis, ces résines n'ont pas exactement les mêmes propriétés.
Vous pourrez avoir besoin d'outils spécifiques de sculpture et de pinceaux gomme.
En vente dans les magasins de modélisme. |
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Polystyrène
extrudé
Ce matériau d'isolation de couleur
géneralement bleue ou orange est très léger et facile à travailler.
Principalement utile pour faire de la pierre
et des reliefs de terrain.
Un gros inconvénient toutefois, il supporte
mal la plupart des solvants, donc la peinture en bombe et la plupart des
colles le font fondre. Utilisez des peintures à base d'eau et de
la colle à bois.
Un détail, c'est une sorte de plastique
et ça use très vite les lames de cutter.
Utilisez le à volonté et surtout à la place du polystyrène
expansé.
vendu par plaques de 2m² dans les magasins
de bricolage, parfois avec les matériaux de construction à l'extérieur du magsin. |
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Polystyrène
expansé
A fuir! Remplacez-le systématiquement par du polystyrène extrudé
 C'est le polystyrène blanc, constitué de petites billes
agglomérées utilisé pour d'amortir les chocs dans
les emballages. Il est donc fragile et souple. C'est comme si vous vouliez
faire des murs ou des rochers avec une éponge! De plus il
ne supporte pas les solvants contenus dans les colles et les peintures.
Si vous
tenez à l'utiliser quand même, vous pouvez le coller à
la colle à bois et le peindre avec de la peinture à l'eau.
Pour le couper, la prudence s'impose: j'ai encore la cicatrice d'un accident
survenu il y a 15 ans, quand j'ai voulu couper du polystyrène avec
un grand couteau de cuisine... mon index à failli y rester! Il
y a la pyroscie pour ça.
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Peinture Texturée
Games Workshop nous parle souvent de peinture texturée. Pourtant, si
vous demandez à un vendeur dans un magasin de bricolage où en
trouver, il y a toutes les chances qu'il vous regarde avec un
air dubitatif... ce qui est assez désagréable, en fait.
Cherchez éventuellement de
la "peinture à effet" qui est conçue pour donner de la granulosité
aux murs.
Mais selon l’usage que vous envisagez, et en général il s'agit de
protéger un décor avant de le sous-coucher à la bombe, un bon mélange
peinture acrylique + sable, ou même + PVA fonctionne assez bien.
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 Superglue
Pour assembler entre elles les pièces
en plastique et en métal.
La Superglue est maintenant proposée dans un flacon doseur très
pratique
Cette colle marche d'autant mieux qu'on en met très peu.
Comme vous le savez, elle colle surtout très bien les doigts et a beson de l'humidité de l'air pour polymériser en dégageant des vapeurs nocives. |
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 Tubes
Principalement en carton. Le top c'est les
emballages de chips car ils sont renforcés par de l'aluminium.
Evitez le
carton trop fin. (honnêtement les décors à base de rouleaux de papier WC, c'est moyen!)
Pour les huttes, les tours, les réservoirs.
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Toupret
ou Polyfilla
Enduit de rebouchage vendu en pots. Il se dilue à l'eau,
donc à la colle à bois et à la peinture. Il peut
être lisse ou granuleux. On peut le retravailler avant qu'il ne
soit complètement sec. Ou le sculpter grossièrement et le
poncer après séchage.
Je le travaille avec un couteau de peintre. C'est un de mes matériaux
de prédilection. Avec du Toupret et du carton plume, vous pouvez
déjà faire de très belles choses. Par contre si vous
l'étalez sur du carton ondulé, je ne garanti pas le résultat:
l'humidité de l'enduit va déformer le carton à coup
sûr.
Notez qu'il est possible d'obtenir un rendu comparable avec du Depron.
Vous pouvez durcir votre enduit en lui passant une couche de colle PVA
diluée. C'est également intéressant pour éviter
que l'enduit se gorge de peinture lorsque vous voudrez le colorer.
En vente en grande surface et magasins de bricolage. |
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A récupérer sur la plage,
ou mieux à se procurer en animalerie, vendu pour les cages à
oiseaux. Games Workshop vend également du sable et des graviers
bien calibrés et sans poussière.